Układanie paneli podłogowych - krok po kroku

Układanie paneli - krok 1. Materiały

Przy zakupie paneli należy zwrócić uwagę na ich klasę użytkową, grubość oraz dopuszczalność do stosowania na ogrzewaniu podłogowym. Do obliczenia ilości materiału należy dodać około 5% zapasu na odpady i ewentualne uszkodzenia. Panele sprzedawane są w pełnych fabrycznych opakowaniach (paczkach) z podaną powierzchnią krycia.

Zgodnie z wymogami, konieczny jest również zakup folii przeciwwilgociowej oraz podkładu w postaci zrolowanej pianki lub płyt. Alternatywą może być zespolony podkład paroszczelny i wyciszający. Przydatna będzie również taśma klejąca i niewielkie opakowanie kleju do drewna. Do wykończenia podłogi niezbędne są listwy przypodłogowe dopasowane kolorystycznie do paneli. W zależności od ich rodzaju, mogą być potrzebne elementy mocujące, narożniki, klej kontaktowy oraz masa akrylowa. Do zamontowania w progu konieczna będzie listwa maskująca z powłoką oksydowaną lub pokryta folią dekoracyjną.

Układanie paneli - krok 2. Narzędzia

Do ułożenia paneli niezbędne będą narzędzia pomiarowe: kątownik, miarka, 1-2-metrowa łata aluminiowa lub poziomnica, a także narzędzia tnące i montażowe. Wygodne cięcie poprzeczne i wzdłużne paneli umożliwi pilarka tarczowa z drobnym uzębieniem widiowym. Przyda się również wyrzynarka do wykonywania cięć nieprostoliniowych. Szybkie i bezwiórowe przycinanie paneli na długość zapewni gilotyna, szczególnie przy montażu dużych powierzchni podłogi.

Oczywiście, przy osadzaniu listew przyściennych i progowych nie obejdzie się bez wiertarki z kompletem wierteł do betonu i drewna. Odstępy dylatacyjne zapewnią plastikowe kliny, układane parami w liczbie dopasowanej do powierzchni montażu. Do łączenia paneli może być potrzebny klocek profilowany (chroniący krawędzie przed uszkodzeniem podczas dobijania) oraz łapka-dobijak, umożliwiająca dociśnięcie modułu w szczelinie przy ścianie.

Układanie paneli - krok 3. Gdzie można je ułożyć?

Panele laminowane to popularny wybór na podłogi, który łączy w sobie estetykę naturalnego drewna z funkcjonalnością i łatwością montażu. Układanie paneli laminowanych można wykonać samodzielnie, a posadzka jest gotowa do użytkowania natychmiast po zakończeniu prac.

Panele laminowane doskonale sprawdzą się w pomieszczeniach domowych o umiarkowanej wilgotności, takich jak pokoje dzienne, sypialnie czy przedpokoje. Należy jednak pamiętać, że nie są one przeznaczone do stosowania w miejscach narażonych na długotrwałe zawilgocenie, takich jak łazienki, pralnie czy kuchnie.

Wybierając panele laminowane, należy zwrócić uwagę na ich klasę użytkowania, która określa odporność powłoki na ścieranie. Klasa użytkowania oznaczana jest symbolem AC i cyfrą od 3 do 5, gdzie wyższa cyfra oznacza większą wytrzymałość. Zalecenia producenta co do klasy użytkowania paneli należy dopasować do specyfiki pomieszczenia i przewidywanego natężenia ruchu.

Warto również wspomnieć, że niektóre panele laminowane nadają się do montażu na ogrzewaniu podłogowym. Należy jednak upewnić się, że dany produkt jest do tego celu przeznaczony (informacja taka powinna być dostępna u producenta) i zastosować odpowiedni podkład zapewniający dobrą przewodność cieplną.

Układanie paneli - krok 4. Przygotowujemy podłoże

Panele można układać na niemal wszystkich rodzajach podkładów podłogowych, o ile wykazują one wystarczającą równość i stabilność. Stare, zniszczone posadzki z płytek, wykładziny PVC, deski, parkiet, a nawet betonowa szlichta mogą stanowić bazę pod panele.

Cienkie wykładziny dywanowe z włókien syntetycznych nadają się do tego celu, pod warunkiem, że pod nimi znajduje się warstwa izolacji przeciwwilgociowej. Natomiast grube wykładziny wełniane i pokrycia z lnu należy usunąć przed montażem paneli, gdyż w wilgotnym środowisku pod szczelnym pokryciem może rozwinąć się pleśń.

Surowe podłoże betonowe powinno zostać zagruntowane, aby wyeliminować pylenie podkładu i przenikanie kurzu do pomieszczenia. W przypadku świeżych jastrychów ich wilgotność nie może przekraczać 2% dla cementowych i 0,5% dla anhydrytowych.

Układając panele na podkładzie z desek na legarach, należy rozplanować ich montaż prostopadle do legarów, co zapewni większą stabilność pokrycia. Dopuszczalne nierówności podkładu nie mogą przekraczać 2 mm na długości metrowej łaty przykładanej w kilku miejscach. Większe wgłębienia należy wyrównać materiałem odpowiednim do rodzaju podłoża (np. zaprawą wyrównującą, szpachlówką do drewna), a wypukłości zeszlifować. W przypadku zastosowania grubszego podkładu dopuszczalne są nieco większe nierówności, sięgające maksymalnie 4 mm/m.

Układanie paneli - krok 5. Mierzymy pomieszczenie

Planując samodzielne ułożenie paneli, należy wziąć pod uwagę ewentualne utrudnienia i wybrać odpowiedni sposób montażu. Zasadniczo panele układa się prostopadle do okna, aby zminimalizować widoczność połączeń. Nie jest to jednak jedyny dopuszczalny kierunek - można zdecydować się na układanie skośne względem ścian.

Przed rozpoczęciem prac konieczne jest precyzyjne zmierzenie (w kilku miejscach) odległości między ścianami, do których będą równolegle układane panele. Pozwoli to na określenie szerokości przycięcia pierwszego rzędu paneli, a także dopasowanie ich do ułożenia we wnękach i przy drzwiach.

W przypadku pomieszczeń o skomplikowanym kształcie należy przewidzieć zakup o 5-10% większej ilości materiału, niż wynika to z powierzchni podłogi. Część paneli zostanie bowiem zużyta podczas docinania.

Układanie paneli - krok 6. Układamy izolację przeciwwilgociową

Panele podłogowe, szczególnie te układane na gruncie lub nad piwnicą, wymagają odpowiedniej ochrony przed wilgocią. Źródłem nadmiaru wilgoci może być nie tylko woda wnikająca od spodu, ale również kondensacja pary wodnej na chłodnym podkładzie, gdy strop nad nieogrzewanym pomieszczeniem nie jest wystarczająco ocieplony.

W celu zabezpieczenia paneli przed wilgocią stosuje się izolację przeciwwilgociową. Polega ona na ułożeniu folii paroszczelnej z rolki, z zakładami 10-15 cm. Na podłogach szczególnie narażonych na zawilgocenie połączenia pasów folii warto dodatkowo uszczelnić taśmą samoprzylepną przeznaczoną do tego celu.

Dostępne są również podkłady zespolone, które łączą w sobie folię przeciwwilgociową z warstwą wyciszającą. Zastosowanie takiego podkładu ułatwia przygotowanie podłoża pod panele.

Układanie paneli - krok 7. Układamy podkład

Do wyrównanie podłoża jak i poprawy izolacji akustycznej pokrycia podłogowego wykorzystuje się różnego typu podkłady:

1. pianki rolowane o pofalowanej powierzchni - wykorzystuje się głównie do standardowych wymagań;
2. cienkie płyty komorowe bądź podkład z tektury falistej - stosuje się w przypadku układania paneli na ogrzewanie podłogowe;
3. cienkie maty z korka naturalnego bądź specjalne ciężkie podkłady mineralne - zapewniają dobrą izolację akustyczną, wykorzystywane są również na ogrzewanie podłogowe;
4. grube podkłady w formie płyt - skutecznie likwidują nierówności podłoża i chronią przed rozchodzeniem się dźwięków uderzeniowych. Niezależnie od rodzaju podkładu układany jest on zawsze z łączeniem na styk (bez zakładki) i rozścielany sukcesywnie w miarę montowania kolejnych pasów paneli. Podkłady w formie grubych płyt lepiej układać w rzędach skośnych do przebiegu paneli - co zabezpiecza przed możliwością pokrywania się styku płyt podkładowych z linią łączenia paneli.

Z kolei lekkie podkłady warto skleić punktowo taśmą samoprzylepną - co zapobiegnie ich wzajemnemu przesuwaniu się podczas montowania pokrycia.

Układanie paneli - krok 8. Niezbędne dylatacje

Panele podłogowe układane są zawsze jako tzw. "pokrycie pływające", co oznacza, że nie mogą być w żaden sposób trwale mocowane do podłoża, np. za pomocą śrub czy gwoździ. Konieczne jest również zachowanie odstępów dylatacyjnych od ścian, słupów i innych stałych elementów konstrukcyjnych w pomieszczeniu. Ma to na celu zapewnienie swobodnego "ruchu" pokrycia pod wpływem zmian wilgotności i temperatury.

Odstępy dylatacyjne o szerokości 8-10 mm uzyskuje się poprzez rozmieszczenie klinów dystansowych co około 1 metr na całym obwodzie podłogi. W przypadku nierówności ścian, kliny dystansowe pozwalają na precyzyjne dopasowanie odległości paneli od ściany. Powinny one podpierać każdy element wykończeniowy w dwóch punktach, w pobliżu końców. Po ułożeniu podłogi kliny należy usunąć.

W przypadku paneli z połączeniami wzdłużnymi, które wymagają dobicia, pod klinem warto umieścić podkładkę, aby zabezpieczyć tynk przed uszkodzeniem. Na dużych powierzchniach, gdzie długość jednego boku przekracza 8 metrów, należy zastosować dylatację pośrednią - szczelinę między panelami przykrytą listwą maskującą.

Układanie paneli - krok 9. Układamy pierwszy rząd paneli

Układamy pierwszy rząd paneli

Przycinanie paneli

Przed rozpoczęciem montażu panele należy sezonować w docelowym pomieszczeniu przez co najmniej 2 dni. Szczególnie ważne jest to zimą, gdy mrożony materiał po wniesieniu do ogrzewanego wnętrza chłonie wilgoć z otoczenia. Paczki z panelami pozostawiamy w fabrycznym opakowaniu, rozkładając je luźno na podłodze.

Po rozpakowaniu każdy panel należy dokładnie obejrzeć i sprawdzić, czy nie ma uszkodzeń, przebarwień lub wad powłok. Reklamacja po ułożeniu obejmuje jedynie sam materiał, bez uwzględnienia kosztów wymiany pokrycia.

Szerokość pierwszego pasa paneli zależy od szerokości pomieszczenia. W przypadku szerokich pomieszczeń układamy panele bez zwężania. Wąskie pomieszczenia wymagają przycięcia paneli na szerokość umożliwiającą ułożenie ostatniego pasa o szerokości nie mniejszej niż 5 cm. Należy również uwzględnić ewentualną nierównoległość przeciwległych ścian i skorygować szerokość pierwszego rzędu. Panele układamy wpustem (wystającą dolną częścią zamka) w stronę montowania kolejnych pasów i łączymy je wzdłużnie.

Ostatni moduł w rzędzie docinamy, ale jego długość nie może być mniejsza niż 40 cm. W przeciwnym razie należy odpowiednio skrócić pierwszy panel w rzędzie. Odcięty fragment ostatniego elementu wykorzystamy jako pierwszy w drugim pasie.

Przy przycinaniu paneli na długość należy pamiętać, że skracamy je tylko z jednej strony. Dwustronne obcięcie uniemożliwi połączenie środkowej części i uniemożliwi montaż panelu (powstanie odpad).

Łączenia wzdłużne paneli muszą być wzajemnie przesunięte w kolejnych rzędach o nie mniej niż 30 cm. Odcięte kawałki paneli nie zawsze nadają się do wykorzystania w tym celu i należy je odłożyć do zamontowania w dalszej części podłogi.

Układanie paneli - krok 10. Łączymy elementy

Sposób łączenia paneli uzależniony jest od konstrukcji zastosowanych zamków, a szczegółowy opis montażu powinien znajdować się w instrukcji montażowej producenta. Technika łączenia może się różnić i może wymagać użycia dodatkowych narzędzi. Łączenie poprzeczne modułów jest z reguły uniwersalne - po odchyleniu paneli o 10-15 stopni i połączeniu zamków, wystarczy opuścić panel, dociskając go jednocześnie do pozostałych. Po zatrzaśnięciu zamka, złącze powinno tworzyć równą i gładką powierzchnię bez widocznej i wyczuwalnej szczeliny.

Zróżnicowane są natomiast sposoby wykonania połączeń wzdłużnych i polegają one na:

• dobiciu kolejnego panelu;
• złączeniu następnego pasa połączonych już wzdłużnie paneli;
• dociśnięciu w pionie zatrzaskowego złącza.

W przypadku złączy dobijanych, montaż paneli polega na blokowaniu poszczególnych rzędów klinem do ściany. Do montażu ostatniego elementu w pasie konieczne jest użycie specjalnego dobijaka. Moduły łączone całymi pasami wymagają pracy przynajmniej dwóch osób, ze względu na trudności z równomiernym zaczepieniem długiej wstęgi paneli na zamkach. Najprostszym sposobem montażu jest łączenie zatrzaskowe, jednak ten sposób jest dostępny jedynie dla wybranych typów paneli.

Układanie paneli - krok 11. Dopasowujemy ostatni rząd

Montaż końcowego rzędu paneli zazwyczaj wymaga ich wzdłużnego przycięcia za pomocą pilarki tarczowej. Alternatywnie można użyć wyrzynarki lub piły ręcznej, jednakże jest to rozwiązanie bardziej czasochłonne.

Najwygodniej wyznaczyć linię cięcia po odwróceniu modułu na spodnią stronę i przyłożeniu pióra do ściany. Następnie należy zaznaczyć ołówkiem punkty na brzegach panelu, pokrywające się z krawędzią już ułożonych elementów. Po przesunięciu tych punktów o szerokość szczeliny dylatacyjnej (8-10 mm) wykreślamy linię cięcia.

W analogiczny sposób zwężamy kolejne elementy, przystawiając je kolejno - w zaznaczonych odstępach - w miejscach ich późniejszego montażu. Podczas montażu ostatniego rzędu paneli może okazać się konieczne użycie dobijaka, ze względu na ograniczoną przestrzeń między panelem a ścianą, uniemożliwiającą komfortowe dobicie go ręcznie.

Układanie paneli - krok 12. Układamy panele wokół rur

Dopasowanie paneli w progu drzwiowym do elementów wystających z podłogi, np. rur grzejnikowych, wymaga odpowiedniego docięcia paneli. Wzdłuż ościeżnicy należy utworzyć szczelinę dylatacyjną, co w przypadku skomplikowanego kształtu ościeżnicy może być trudne. W przypadku ościeżnic drewnianych problem można rozwiązać poprzez podcięcie jej na wysokość, pozostawiając niewielki luz nad warstwą wykończeniową.

Prawidłowo docięty panel wsuwamy pod ościeżnicę, a połączenie z resztą podłogi wykonujemy na klej, po usunięciu wypukłości zamka. Równe docięcie panelu piłą ręczną jest trudne, dlatego znacznie lepsze efekty uzyskamy przy użyciu wielofunkcyjnego elektronarzędzia (np. przecinarki oscylacyjnej).

Przy ościeżnicach metalowych lub gdy nie chcemy skracać ościeżnicy, do odrysowania jej kształtu pomocny będzie wzornik listkowy do kopiowania zarysów. Należy go ustawić na przycinanym panelu tak, aby uformować dylatację wzdłuż całego zarysu. Po wycięciu powstałą szczelinę można zamaskować masą akrylową w dobranym kolorze.

Ułożenie paneli może być również utrudnione przez wystające z podłogi rury c.o. Przylegający do nich panel należy odpowiednio przyciąć, przenosząc położenie rur w miejsca wycięć. W tym celu przystawiamy panel do rur, zaznaczamy ich rozstaw, a następnie ustalamy odległość do ułożonego rzędu paneli. W wytyczonym obszarze wiercimy otwory o średnicy 15-20 mm większej niż rury i docinamy panel do krawędzi. Po jego wstawieniu "zamykamy" wycięcie, wklejając usunięty fragment. Przejście rur przez pokrycie podłogowe zamaskują specjalne, dzielone rozetki.

Układanie paneli - krok 13. Mocujemy listwy przypodłogowe i...

Ułożona podłoga wymaga zamontowania obramowania w postaci listew przypodłogowych, które przykryją też szczeliny dylatacyjne.

Zależnie od rodzaju listew różny jest sposób ich przytwierdzania, ale zawsze mocujemy je wyłącznie do ściany, a nie do podłogi:

• okleinowane listwy i ozdobne kształtki z PVC
• są łatwe w montażu; w listwach można ukryć np. przewody elektryczne. Składają się z dwóch części: listwy-stopki przykręcanej do ściany i wstawki maskującej; kształtki wstawia się na zaczepy, służą do zakrycia naroży i zakończeń paneli;
• listwy drewniane i drewnopochodne
• najczęściej osadzane na przykręcanych zaczepach, co umożliwia ich łatwe zdemontowanie, np. na czas malowania ścian. Można je też przykleić i "uszczelnić" na styku ze ścianą masą akrylową.

Układanie paneli - krok 14. ... i listwę w progu

W drzwiach oraz miejscach styku różnych rodzajów pokryć podłogowych niezbędne jest zastosowanie listew maskujących. Ich zadaniem jest nie tylko estetyczne wykończenie styku, ale również ukrycie dylatacji i zapewnienie swobodnego przesuwania się paneli. Listwy mocowane są do podłoża za pomocą kołków rozporowych, a sposób montażu zapewnia niewidoczność mocowań i - teoretycznie - możliwość demontażu.

Listwy te sprawdzą się zarówno w przypadku pokryć o równych poziomach, jak i przy różnicy wysokości sięgającej do 15 mm.

Montaż jest niezwykle prosty. Po przycięciu listew na odpowiednią długość, w podłożu należy wywiercić otwory pod kołki, których liczba odpowiada dołączonym elementom. Następnie, po wprowadzeniu łbów wkrętów w rowek listwy i rozstawieniu ich zgodnie z rozstawem kołków, mocowania równomiernie wbija się w otwory, używając do tego drewnianego klocka.

Panele laminowane - układanie krok po kroku

Zobaczcie genialny film reklamowy Swiss Krono: w rolach głównych Tomasz Kammel oraz pani Ewelina, właścicielka szkoły tańca

Redaktor: Redakcja BudujemyDom
fot. otwierająca: Bosch